И так в
преддверии очередного мото-сезона, новая статья по подготовке мотоцикла
к сезону.
По идее на
улице март 2010 г. и уже зима закончилась, заканчивается и первый месяц
весны, но прохладные ветра, дожди со снегом - могут быть постоянным явлением вплоть
до середины апреля, на самом деле весеннее ожидание самое утомительное, вроде
бы уже и зимней одежды не носим, а все еще прохладно, асфальт холодный, ветра
сильные, дороги грязные после зимы.
С другой
стороны - есть, есть еще время подготовить мотоцикл к сезону, и если это
сделать сейчас, то весь сезон пройдет для вас, как для «потребителя», не нужно
будет, что-то подкручивать, менять и т.д.
Вывод мотоцикла из «зимней спячки» - этап первый.
Первым
делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно
поступили - сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто
измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости - зарядить. Заряжать
следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства
(хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и
рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая
такое устройство единожды - вы будете его использовать годами.
На
необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки - автоматический. Подключил
провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем
аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов - заряд ’ разряд, для
«тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в
тонус».
Если
аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «раз-окислить» не
получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до
5000 рублей, качественный аккумулятор - BikeMaster, Yuasa и еще более менее
Kyoto.
Есть совет и
для тех у кого просто нет возможности купить новый «мото» аккумулятор, в
большинстве городов - просто нет мотоциклетных аккумуляторов, а заказывать с
доставкой в 2000-3000, аккумулятор за 3000 рублей, абсурдно. Вам рекомендация,
купить и установить - аккумуляторную батарею от «источника бесперебойного
питания» - те, что для компьютеров, но обязательно проверьте габаритные размеры
- вольтаж (ампер’часы), вообще есть отдельная
статья на нашем сайте на эту тему, а так же обсуждение на
нашем мото-форуме.
Этап второй - подготовка к старту двигателя мотоцикла
после зимовки.
Перед первым
стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие
каких либо течей, произвести инспекцию уровня - охлаждающей жидкости (в
расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить - антифриз.
Обязательно
проверить уровень моторного масла!
Далее
посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально
высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был).
Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла -
бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла,
чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас
ситуация, равная, как описано выше - можно смотреть следующий абзац.
Если же вы
бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления
коррозии и отслоений ржавчины - это плохо, во вторых бензин необходимо
обязательно слить, если его октановое число было - 92. Не подумайте, бензин с
октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками,
становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще
может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в
закрытой канистре - год, имеющий запах, цвет - просто не воспламенялся,
подносишь спичку - она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.
И если на
инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на
карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных
попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл,
особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами - без топливного
насоса.
Теперь
вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием,
нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры
(исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии
газа.
Если такие
факты были замечены - замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы
проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 15
тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были - свечи следует
заменить.
Я всегда
произвожу замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах
на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи
зажигания - платину/иридий или стандарт - решать только вам, я всегда ставил и
буду ставить - стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название
статьи), верно подобрал слова - рабочий двигатель, будет работать на свечах
зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под
данную модель двигателя).
Замена свечей
зажигания, дело вроде бы простое - но в то же время, занятие, требующее
точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне
полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.
Мои рекомендации по замене свечей зажигания.
У меня
всегда был бзик с перетяжкой резьбовых соединений, однажды даже закрутил болт
не порезьбе и тот обломился, сколько мороки это доставило, описывать долго. Для
тех кто уверен в своих силах, есть чувство меры по затяжке резьбовых
соединений, свечей зажигания и т.д., возможно мои рекомендации покажутся
чересчур - педантичными, но я описываю так, как делаю сам. Для более
качественной и менее напряженной замены свечей зажигания в двигателе мотоцикла,
неплохо иметь такой инструмент:
Свечная
головка, лучше с магнитом или хотя бы с резинкой (резинка предотвратит в 99%
случаях повреждение керамической составляющей свечи.
Вороток с
храповым приводом («ключ с трещоткой»), так же крайне желательно иметь
динамометрический вороток с храповым приводом, такой ключ не позволит
«перетянуть» и сорвать «свечную» резьбу, это очень важно, так же правильная
обтяжка - способствует более «правильной и точной работе» свечей зажигания (по
заявлению производителей мото - найдено и вычитано мной в сервисных книгах на Hond’а
и Suzuki).
Принцип
работы динамометрическим ключом будет описан подробно в ближайшее время в
соответствующей статье.
Следующий
инструмент - шуп для замера зазора на свече, правильный зазор всегда
есть в книге - сервисном мануале к мотоциклу.
Для
установки свечей лучше иметь небольшой отрезок бензинового шланга, малого
сечения с тонкими «стенками», так при установки вставьте верхнюю часть свечи в
шланг опустите в свечной отсек и начните плавно заворачивать, если свеча пойдет
не по резьбе - шланг начнет проворачиваться или просто перекручиваться не
позволяя вам сорвать резьбу, это очень важно.
Подробнее о замене свечей - смотрите соответствующую статью
на нашем мотоциклетном сайте.
Этап четвертый - заводим!
Еще раз
повторяю, проверьте уровень моторного масла, уровень охлаждающей
жидкости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение -
заглушено.
И так бензин
заменен, свечи тоже заменены (по необходимости). Устанавливаем аккумулятор -
вольтаж должен быть 12.3-13 вольт. Вытягиваем рычаг подсоса на максимум, жмем
кнопку старта.
Если
двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты -
подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером
рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару
раз, попробуйте без подсоса.
Если
двигатель «даже не кашляет» - остановитесь, посмотрите, открыт ли бензокран,
убедитесь, что бензин поступает. Проверьте правильность положения аварийного
выключателя на правом клипоне. Подзарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если
завестись не удалось, попробовать нужно «с толкача».
Если
завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести
мотоцикл не удалось - нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра
вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь
на наш мото-форум будем думать вместе.
Этап пятый. Инспекция воздушного фильтра, инспекция
покрышек, проверка состояние звезды и цепи, обязательно проверьте состояние
тормозных колодок.
Воздушный фильтр - стоит
проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на
воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла - это
нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело
цвета - то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о
необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра - розовые, то
отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи,
бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.
Внимание -
иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры
пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие
фильтры предназначены для многократного использования - не стоит их
выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло
для воздушных фильтров.
Инспекция мото покрышек - необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин,
особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на
зимний период под спустили давление из шин - скорее всего состояние покрышек
будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего
давления (правильное давление указано - в книге, на самом мотоцикле обычно
табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова,
если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж.
Обязательно
проверьте состояние передних и задних тормозных колодок, и конечно
состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые
тормоза - то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по
пробегу, тормозных башмаков обычно хватает иногда на 40 тыс. км, иногда конечно
и на 10 тыс. км.
Инспекция состояния звезды и цепи мотоцикла - внимательно осмотрите состояние
задней звезды, если зубцы загнуты, изношены, имеют сколы - требуется
замена! Не стоит ожидать пока зубцы звезды станут острыми, износ звезд - не
всегда заключается в стачивании самих зубцов, сколы, искривление зубцов
свидетельствует об износе.
Конечно
состояние передней звезды необходимо тоже проинспектировать, но передняя звезда
чаще всего практически полностью покрыта цепью и видно 3-5 зубцов, во вторых
передняя звезда закрыта защитным кожухом, чаще всего к которому подключены -
тросик спидометра, тросик сцепления. Практически всегда - состояние передней
звезды = состоянию задней звезды, однако не редки случаи облома зубцов звезды.
Проверка состояния цепи. Во первых оговорюсь сразу. Есть мотоциклетные цепи с уплотнителями и без
уплотнителей.
Отличить
один тип мотоциклетных цепей от другого типа - просто. Визуально
посмотрите между боковыми пластинами - если присутствуют резиновые «колечки»
значит у вас цепь минимум О-ринг типа, если уплотнителей нет, у вас цепь без
уплотнителей.
- Если цепь
имеет уплотнители. Необходимо осмотреть каждое звено на предмет присутствия ’
отсутствия уплотнителей, если уплотнители подверглись коррозии, резинки
растрескались, а при протирке и чистки цепи иногда О-ринги выпадают, необходимо
заменить цепь! Потеря уплотнителей из свидетельствует об износе цепи, в один из
моментов нагрузки, цепь может просто не выдержать и разорваться, повредить
можно - как двигатель, коробку сцепления или что хуже всего - ноги мотоциклиста.
Если мото-цепь
без уплотнителей. Оцените состояние цепи визуально, если цепь вытянута -
следует подтянуть такую цепь.
Подтяжка
цепи на разных типов мотоциклов, осуществляется по разному, так же на каждой модели
мотоцикла - свободный провис цепи должен быть свой. Чаще всего свободный
провис цепи 1-3 см, подробнее смотрите сервисную книгу для вашего мотоцикла.
Подробнее о
цепях будет написано в другой статье, пока статьи нет - можно спросить на мото-форуме
о подтяжке цепи.
Этап шестой. Замена моторного масла в двигателе
мотоцикла.
Многие мотоциклисты
- рекомендуют после зимнего простоя, менять моторное масло. От себя могу
добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не
стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы
опять повторяться - но моторное масло для двигателя мотоцикла,
должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло!
Производить
замену моторного масла лучше каждые 6000-7000 тыс. км. пробега.
Если ресурс
охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит
определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность!
Если сроки
когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо
заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.
Этап восьмой. О тормозной жидкости.
Можно
сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два
года!
Этап девятый. Инспекция подвески мотоцикла.
Оцените
состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после
раскачивания - на перьях остаются следы масла - вилка начинает «сопливить»,
знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время
позволяет и есть финансы - лучше произвести замену в начале сезона!
Необходимы
будут - сальники + пыльники, вилочное масло, объемы вилочного
масла которые нужно будет залить в вилку, указаны либо в книге на мотоцикл,
либо нужно искать эту информацию в Интернете, можно конечно и замерять
сливаемое масло и залить чуть больше чем слилось.
Оцените
состояние заднего амортизатора - никаких потеков и следов масла не
должно быть на амортизаторе(амортизаторах).
Опять же
пока позволяет время постарайтесь изготовить «шторку» которая закрывала бы
амортизатор от пыли и грязи из под заднего колеса.
Этап десятый - заключительный.
Стоит
проверить работоспособность - головного света, индикаторов поворота и
сигнала-клаксона, иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы,
стоит проверить.
Пожалуй -
это все. Проделав все вышеописанное, можно считать мотоцикл приведенным
в «боевую готовность», мотоцикл подготовлен к мотосезону. Крайне
надеюсь, что грядющий сезон не доставит вам хлопот. Еще раз оговорюсь, что
практически изношенные расходники потребуют замены в середине сезона, а то и
через 2-3 месяца, есть смысла - приобрести или заказать расходники уже сейчас.